中科携手共抗白癜风 https://m.39.net/pf/a_7739764.html□祝杰
南极是冰雪的世界，地球上90%的冰都在南极。我们只是在南极冰盖的边缘稍稍窥探了南极的一“斑”，真可谓“冰山一角”。
南极冰盖是世上最大的冰川，绵延几千公里，冰层厚约有两千多米，若是融化了，海面要上升六十米，沿海城市差不多都要成了海底世界。冰盖向四周挤压，断裂，形成我们现在看到的冰川，体量非常巨大，也十分壮观。几千年的冰层，透着幽蓝，一尘不染。当我们乘冲锋艇（橡皮艇）靠近冰川，仰望高耸的冰墙，才知道人的渺小，面对自然只有敬畏的份儿。冰川一般以每年3~7米的速度向下移动，挤压，崩裂，不时发出雷鸣般的轰响。
崩塌，断裂的巨大冰块漂到海里就是冰山。冰山在海上漂流，碰撞，融化，形态万千，成为南极独特的一道风景。我们去过Horseshoe岛附近的一片号称冰山画廊的海域，印象极深。冲锋艇（橡皮艇）在巨大冰山之间巡游，奇形怪状的冰山次第掠过，有白，有蓝，或石柱兀立，或琼楼玉盖，或形似驼峰，或状如巨鹰，由不得会惊叹大自然造化的鬼斧神工。
领队的姑娘总说：这么好的景致，我们何不熄掉冲锋艇（橡皮艇）的发动机，任其漂流，谁都不许说话，静静地倾听大自然的声音——海里鱼发出嘶嘶声，飞鸟的鸣声，冰川崩裂的响声。这确是一种享受。
在南极的日子里，探险长也经常安排我们徒步爬上山坡，对着雪山、冰川、蓝天、碧海，飞鸟、企鹅，静静地坐在雪地里发呆，用心去感受这片纯净，这种和谐，这份惬意。人若把自己融进自然，变成自然的一部分，也就是庄子“天地与我并生，而万物与我为一”的境界了吧？
南极是鲸鱼的乐园，三月更是看鲸的季节。开始我们在船上远远看到鲸鱼喷出水柱，都会激动的尖叫。后来竟然安排我们在库佛维尔岛附近海域乘冲锋艇（橡皮艇）去追踪鲸鱼。
鲸们白天睡觉浮在水面，小艇慢慢靠近它们，静静地观察，等待。它不时喷出巨大的水柱，或者把头伸出水面。
最扣人心弦的是，它突然会拱起身下潜，巨大的尾巴翘到水面，带起串串水珠，动作缓慢而优雅。几只上百吨重的庞然大物在小艇旁边翻腾，着实也把我们惊呆了。我问带队小伙子，乘橡皮艇看鲸有没有危险，他说，鲸鱼对人类很友好，从来没有发生过鲸攻击人的情况。随后，我们又找到几对鲸鱼拍照，直到午饭时间过了，才恋恋不舍地返航回船。
晚饭后探险长又通知发现鲸鱼，大家奔上甲板，竟然有十几条鲸鱼在船头方向游弋，这是群杀人鲸（虎鲸），体重都在几十吨左右，它们不时跃出水面，嬉戏、翻腾，掀起的巨大浪花在夕阳下色彩斑斓，场面叹为观止。我这才感到相机的无奈，它根本无法记录这么壮美的瞬间。
在南极大陆和诸岛登陆十几次，不管在哪里都会遇到憨态可掬的企鹅。企鹅是南极当之无愧的主角。企鹅很大气，很绅士，远看像是穿着燕尾服。在南极常去参观的都是见过世面的企鹅，没把人放在眼里，视而不见。反倒是我们显得小家子气，看到企鹅激动得不得了。
这个季节小企鹅正在换羽毛，身上一块块补丁似的羽毛，也煞是可爱。小企鹅还没染上孤傲的贵族气，比较亲民，在我们身边转来转去，快速扇动一对小翅膀盯着我们，一脸茫然，很萌。企鹅在陆地上步履蹒跚，但一到海里觅食就游刃有余了，我们经常拍到企鹅连续跃出水面，像海豚一样。
比起企鹅，海豹则特别慵懒，整日躺在浮冰上挺尸，一动不动。
玛格丽特湾是我们跨过南极圈后，到达纬度最高的地方。很幽静，四周雪山环绕，海面平静如镜。在这里探险长宣布进行南极跳水。大凡来南极探险，都有些勇气，报名的人很多，我们同行的两位女士苏梅和张丽君也上演了冰窟跳水的壮举。
玛格丽特湾的山坡上有英、美废弃的科考站，相隔很近，都属于早期站点，木质结构，条件简陋，可能是保暖和防风的原因，窗很小，屋内幽暗。厨房里摆满了各种罐头桶，冬天运输船进不来，新鲜蔬菜和水果根本没有，只能靠罐头度日。科学家们可真不容易，物质生活苦，精神压抑更难排解。在英国站里看到一架子书，翻了翻都是小说，那破旧的样子，不知被反复看了多少遍。
脑补：长夜漫漫，狂风呼啸，或在狭窄的小木屋里，黄卷青灯，乏味的记录，枯燥的推演。或顶着风雪摸黑查看仪表，日复一日，周而复始……这是一种坚守，不怀冥冥之志，不是休休有容，不能甘耐寂寞是断不能守住的。
从资料得知，这个站还是第一位在南极过冬的女科学家的住所，不由得肃然起敬。能在南极过冬确实考验人的意志。我们参观过的阿根廷布朗站（BaseBrown），就曾发生过一位驻守医生不堪忍受漫长的极夜，一把火烧掉了科考站。
所幸没有人遇难，只是科考站从此废弃了。当最后一班供给船离开，海面全部封冻，科考站就与外部失去联系，随后就是几个月的黑夜。孤寂，郁闷，精神能不崩溃？只能靠酒、棋、书打发时间，很多人患上忧郁症、狂躁症，脾气暴躁。俄罗斯的一个工作站里就发生过因为下棋输了，动手杀了人的事件。
在南极，常常会遇到以早期探险家名字命名的地方，比如罗斯海、夏科岛、沙克尔顿山等。就连船上队员分组，也称阿蒙森、斯科特、沙克尔顿、夏科四个组。探险队员对探险家十分敬佩，谈论起来更是如数家珍。阿蒙森与斯科特竞争谁先到达南极点的故事已经家喻户晓。在国人眼里，冠军就是一切，荣誉，光环。而亚军就什么也不是。
在南极的“江湖”上却不这样认为，他们更尊重探险的过程和表现的精神。比如斯科特没有争得第一，但他的付出更多，代价更大，依然得到了同样的尊重。他从南极点徒步回来，走到第七十天，遇到了八天风暴，冻死在离下一个补给站仅十八公里的地方。假如风暴停下一天或者他早走一天，就活下来了。大家都替他惋惜，也从不冷落他，总是和阿蒙森并称，南极点附近就有一个阿蒙森-斯科特科考站。
他们推崇奥茨，一位斯科特团队的队员，他从南极点返回的路上严重冻伤（脚趾冻掉），不愿意拖累团队（食物和体力）。一天早晨他平静地对队友说：“我出去一下，要待些时候”，出了帐篷，消失在风暴里。查了一下，奥茨毕业于英国伊顿公学。
当然他们最推崇的是沙克尔顿。要是论成就，沙克尔顿三次探险都失败了，可他被誉为世间最伟大的领导者。沙克尔顿第三次南极探险目标是徒步横跨南极大陆（将近公里）。真是时运不济，命途多舛，刚到南极就被冰困住，随船漂移（大约十个月），度过漫长的冬夜，接着探险船被冰挤碎，沉没。
他们爬到一块浮冰上安营，又漂流了五个月，最后流落到荒岛（象岛）上。供给早已告罄，仅靠企鹅肉和雪水维持生命，生还几乎无望。沙克尔顿决定带上四名队员乘坐一艘救生艇，在狂风恶浪的南极海域穿越公里，到南乔治亚岛捕鲸站求援。他知道这是一个不可能实现的目标。要是有哪怕一线生机，深谙航海的沙克尔顿不会在岛上坐等几个月。
沙克尔顿其实是在等死还是被海浪吞噬两种死法中选择了后者。奇迹发生了，他们的小艇在海浪里颠簸了十七天，九死一生，终于到达了南乔治亚岛南岸。这里是无人山区，捕鲸站在岛的北端。他们又一次超越了极限，翻越了即使现代登山队员都视为畏途的高山冰川，在雪原上徒步近七十公里，横穿人迹罕至的南乔治亚岛。到达捕鲸站时，已经奄奄一息。
沙克尔顿临走时曾交给一名队员一张纸条，上面写着：如果二十天没回来，我已经尽力了。嘱咐他二十天后再看。当二十三名队员获救时，有人问那位收存纸条的队员，早已超过预计时间，为什么没打开纸条，得到的回答是：因为我们坚信沙克尔顿会成功，他不会丢下我们不管。这是系于生死之间的信任！沙克尔顿不愧是卓越的领袖，身上散发着人性的光辉。历史遗忘了他们的失败，却记住这次史诗般的航行，历时两年。
冗长的故事讲完了。不禁要问：这些早期的探险家，地位显赫，生活优渥，却选择南极探险与死神为伴，为什么？沙克尔顿为第三次探险发布的招聘广告给出了答案：为赴南极探险，特招聘参加人员。旅程极其危险，薪酬微薄，工作地段极度苦寒，且危机四伏，数月不见天日。不保证安全返航，若此行成功，唯一可获得的仅有荣誉。
广告在英国登载后，竟然有五千人应聘，沙克尔顿只需要二十七名队员。他们摒弃特权、财富，去南极探险，只是为了赢得世人的尊重，人生的尊严。这也正是英国贵族学校伊顿公学的办学宗旨。南极有纯净、和谐的自然，也有人文精神的荣光。
南极回来感觉意犹未尽。我们都去过很多地方，看过很多美景，但都不及南极让人心动。去南极其实是寻觅内心的纯净。nbsp;nbsp;
